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　親戚へのプレゼントにティカＸＰと一緒に購入しました。
　少しキツめですが、ゴムベルトをきちんと畳めば、ぴったり入る大きさです。
　写真では分からないのですが、ポーチの裏側にベルトループがあり、ズボンのベルトなどに通して使えます。でも、ベルトループは閉じているので、ザックなどのベルトなどに通す場合は着脱式のベルトに限られます。ベルトループにある穴は小型のカラビナなどを利用するためのものかもしれません。
　

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　私の初期型のユニセラは、この「灰受け」の形が単なるＶ字型の板で、両サイドに立ち上がりがなく、灰がポロポロとテーブルに落ちていました。

　「灰受け」がアップグレードしていることを知り、早速購入。以前のように灰が落ちることがなくなり、大満足です。

　ちなみに、「焼き網」も、昨年からストレートな形状のステンレス製がオプションで設定されたので購入。おかげで食後のあの煩わしい洗いも随分楽になりました。

　こうしたメーカーの小改良は大歓迎。ユニセラは長〜く使えそうです。

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２回目のコメントです。生地が弱く耐久性が今ひとつであることが判明。

　防塵性能が良いので、私はキッチンツールを入れています。尖った物でなくても固い物が何度も当たる部分や、開け閉めの際にいつも折り目になっている部分に穴が開いてきました。

　とても使い勝手の良い製品なので残念。メーカーには、もう少し丈夫な生地への改善を望みます。

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　なんと小川の２００８のラインナップから落ちましたね。在庫を逃したらもう手に入らないかもっ。しかも半額だしっ。でも、今年はエスティーロ（これもカタログ落ち）を買ったばかりだし、ソロ用はムーンライト２型があるしなぁ。あ〜、迷う。迷っているうちに在庫がなくなりそう。

　ちなみに、シャンティの拡張タープ機能を持った新型テントが２００８から販売されますね。４人用で大きいです。格好良いけどポールが増えてて、シャンティみたいに気軽にソロで、とはいかないテント。

　買い物上手なら、やっぱり半額のシャンティかな。ソロでタープいらず。雨でフルクローズでも炊事がなんとかできちゃう前室。魅力的です〜。

　

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　自分は自転車通勤なので、背中のオルトリーブの中の「マイ・パンク修理セット」の中に加えることにしました。

　私は、雨でも雪でも台風でも、なんせ一年中自転車通勤をしている変人なので（笑）、年に何回か確実にパンクをします。
　パンクはいつ起きるか分からない。通勤経路には外灯のない場所もあり、真っ暗。タイヤのチューブ交換は自転車乗りにとっては簡単な作業なのですが、真っ暗ではさすがにダメ。そんな時にコイツが役に立ちます。
　使わないときの重さや大きさが負担にならない。でもイザという時は両手が使えて十分な光量で完璧な防水。しかも電池が長期保存可。言うことナシですね。
　
　ところが、購入してからまだパンクしていません。使うにはパンクしなきゃいけませんね〜。

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　「足」として利用する３本のゴトクが反射板から抜け落ちやすくてイマイチの使用感…と前回、コメントしました。

　そこで自分なりに対策を考えました。ゴトクを差し込む金色の金具（多分真鍮製）の穴をペンチでぎゅっと狭めてみました。狭すぎるとゴトクが入らなくなるので、そんな時はマイナスドライバーを使って、ちょっと広げてやる…（汗）。
　格闘すること１０分。３本とも良い具合に差し込めて、抜け落ちなくなりました〜（喜）。

　次は懸案の５０１の持ち運び移動テスト。反射板をつけたまま、５０１を移動。反射板、足はダラン〜と垂れ下がるようについてきて良い感じ。移動先に置くときには少しコツがいりますが、見事成功（再喜）。５０１の移動用のチェーンと反射板のチェーンとの干渉問題も、５０１のチェーンの取り付け場所を変更すれば、干渉は許容範囲内です。

　些細なことですが、狭いシェルター内で熱い５０１と反射板を移動できるようになったというのは画期的なことなのです。

　小さな改良、大きな喜び。キャンプ用品いじりって、こういうことが楽しいですよね。

　次の懸案は、スノピのアイアングリルテーブル（４０センチ足）に５０１をセットしたときに、反射板はどうセットすれば良いのか。ん〜、誰かお知恵の拝借を…。

　アイアングリルテーブルは所有していないのに、次の懸案にしてる私なのでした（笑）。

　

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　８インチにぴったり、１０インチだと余裕がある大きさ。取説によると１２インチも可だそうです。
　消費電力が４００ワットなので、ダッジのフタがなかなか熱くならないのでは…と心配していましたが、思ったよりもちゃんと熱くなります。
　ただし、１２インチだと、かなり時間がかかりそう。取説には、８インチ、１０インチ、１２インチのフタが、１５分後、３０分後、６０分後にそれぞれ何℃になるか書いてありましたが、フタの大きさによってかなりの差がありました。
　取説の使用方法には、ガスコンロの直火でフタをプレヒートしたあとに、上火ヒーターを載せるように書いてあります。なるほど、その方が時間短縮だし、使いたいときにすぐに使える。「一旦ガスで熱くなったフタの温度を、電気でキープする道具」として考えれば納得です。

　これで、台所で炭を使って一酸化炭素中毒になったり、それが怖くて窓全開らして寒い思いをしたりしないで、ヌクヌクと料理が楽しめます。

　そうそう、付属でソフトケースがついてきます。ぺらぺらではなく、意外としっかりしたケースなので◎ですよ。写真にあるように、スタンドの下に敷く耐熱シリコングリッパーがあると安心です。同時に購入をオススメします。

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　最近、火力が落ちている気がして、この分だと取説に書いてある回数ほど持たないかな…という感じ。転ばぬ先の杖ということで、スペアを購入。まだ使用していませんが、新品はこんなに色がキレいだったんですね。

　そうそう、ジッポーライターで点火すると、なんだかどんどん黒くなる気がするのですが、みなさん、いかがですか。

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　単品で買うよりほんの少しだけお買い得なので、６本セットを２個、買い足しました。

　シェルター・テント用は３０ではなく、２０を使っていたのですが、どうも抜くときにロープ類を痛めやすいので、やっぱりハンマーの突起が穴に入る３０に作戦変更。

　特にシェルター（私のは小川）の裾部に使われている伸縮性のある太い黒色のロープを引っかけたまま、そのロープの下からハンマーでグイグイするのはちょっと怖い。結構深く打ち込むと、先にロープを外せないし。

　テント・シェルターは、ロープ類を使わない部分は２０、ロープを使う部分は３０にしようと思います。３０は頭がデカいので、蹴躓かないようにしなきゃです。

　３０のスペックで長さだけ２０があればなぁ…。

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冬キャンプが好きです。５０１ヒーター用として購入しました。

●購入理由

　パープルストーブは大変強力なのですが、対流型ヒーターなので発生した熱はほとんどが上にあがってしまいます。シェルター内で利用すると、シェルターの天井部分から暖まってくる感じで、５０１のすぐ横にいる人間はそれほど５０１からの熱を感じません（非常に近寄れば話は別ですが）。
　外はどんなに寒くても、酸欠や一酸化炭素中毒が心配なので、どうしてもシェルターのベンチレーターを開けることになりますが、そうするとなかなか足元までは暖まらない。前回の冬キャンプでは、５０１だけではなく、足元用としてガスヒーターを併用したところ、これがなかなか快適でした。
　そこで、５０１ヒーターに、対流型ストーブの機能のみならず、反射型ストーブの機能を持たせてくれるこの商品を購入しました。

●感想

　まだ、庭（８℃くらい）で試しに使っただけなので、とりあえずの感想です。

�@固定方法が不安定

　５０１をシングルバーナーとして使うために標準でついてくる３本のゴトクを「足」として利用します。これは反射板に差し込むだけなので持ち上げると抜け落ちてイマイチの使用感。この点はメーカーに改良を望みます。
　上部というか中央部は鎖があり、その端のＳカンを５０１のトップの六角ネジの頭に両側から引っかけるだけ。この六角ネジは５０１標準のものだと短すぎてダメなので、長いものが反射板に付属でついてきます。引っかけるのは２カ所なのに、何故か３本ついてきて、９本のうち３本を等間隔で長いものに交換します。多分、オプションのゴトクが平らに載せられるように３本なのかも（ただし、メーカーによると、ヒーターの上にゴトクを載せるとヒーター内の部品が変形するので「ダメ」という内容の記載が取説に確かありましたが、長くなるとクリアランスができるから「ＯＫ」なのかな…。このあたりは不明です。）。
　固定方法は以上だけなので、当然反射板をつけた状態での５０１の移動は不可です。もし、５０１を持ち上げたら、鎖に繋がっている反射板はぶらさがるようについてきますが、足は３本とも抜け落ちるので移動先で上手く立たないでしょう（予想）。第一、５０１の移動用の鎖が反射板の鎖と干渉して持ち上げられないかもしれません（これも予想）。
　また、風が強くて反射板がとばされたり、反射板を誤って蹴飛ばしたりして、５０１が転倒することに十分に注意しなければなりません。

�A反射型ストーブとしての十分な性能

　一番大事な部分です。効果は◎でした。多くの熱はやはり上にいきますが、横にいてもしっかりと熱を感じます。反射板があるとないでは、その差は歴然。大きな反射板には鏡のようにヒーターのオレンジ色が映り込み、視覚的にも◎です。これなら、シェルター全体を暖めながら横にいる人間の足元も十分に暖められると思います。反射板は大きいので大人２人ぐらいまでは大丈夫でしょう。
　反射板は手で触れないほど熱くなりますが、裏側に行くと驚いたことにほとんど熱を感じませんでした。シェルターの壁ぎわにも置けます。ただし、反射板が倒れたり、シェルターの幕体が動いたりして、幕体が反射板に触れたら溶けてしまうのでオススメできません。万が一を考えたスペースは確保すべきでしょう。

�B収納は問題なし

　大きなペラペラのステンレス板なので、丸めて５０１の木箱にきちんと入ります。５０１の周りをグルッと巻く感じ。交換した六角ネジも長いままで木箱に全て入ります。
　どなかのコメントにあったように、取り出すのは、ちょっと力とコツがいりますが、まぁ、許容範囲といったところです。

以上、とりあえず。また、キャンプで使ったら報告します。

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　購入者の方のコメントを読みました。スウィングヒーターと同じくらいの大きさだと思っていたら、ずいぶんコンパクトなのですね。ありがとうございました。直径１７．５センチと書いてあったので、同じくらいだと勝手に思い込んでいました。早速、私のスウィングヒーターを引っ張り出して実測したら、２３センチもありました。ちなみに出力は取説によると１２００〜１５００カロリーなので、大きい割りには、ほぼ同等なのですね。

　私はシェルター内の暖房を今年の冬からランニングコストの安い灯油を使う武井バーナー（パープルストーブ）にしました。いわゆる対流型のヒーターで、最高出力は５０００カロリーと強力。アラジンにも負けない（笑）。シェルター内全体が暖まりますが、やはり個人用に足元を暖める反射型のヒーターもあるといっそう快適なんです。それで物欲がウズクわけ。

　スパイダーヒーターは、コンパクトなのに同等の出力とは時の流れを感じます。だんだん買いたくなってきた。でも、ガスカートリッジは灯油と比べるとべらぼうに高価なので…。

　蛇足ですが、スウィングヒーターは、リコールの対象になっています。所有している方で、まだご存じでない場合は、プリムスのサイトをご覧あれ。ヤオフクなどでは、まだ１万円以上の値がついていますよ。

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　分離型は、大きな鍋を使用した時の鍋底からの輻射熱によるガスカートリッジの過加熱の心配がないのが良いですね。

　以前のモデルは、バーナー側に点火スイッチがあったので鍋を載せた状態ではとても使い勝手が悪かったのですが、現行モデルはガスカートリッジ側にあるので問題ナシです。でも、その分、ホースが少し固くなったかな。

　一番使いにくいのは、ゴトクが３本ということ。一体型が通常４本ゴトクを採用しいるのは、３本だと鍋がゴトクから落ちやすいからです。鍋をゴトクの中央に載せなかったり、鍋をズラしたりすると、簡単に傾いて鍋がゴトクから落ちます。

　これはメーカーも十分に分かっていると思います。きっと４本だと収納時に畳めないんだろうなぁ…。

　

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　以前は前室にフライがなかったのですが、現行モデルはフルフライになったので、前室、後室とも荷物置き場として利用できます。　

　私は２型をソロキャンで使っていますが、３型にもココロが動く今日この頃。２型と違って床が長方形で、前後対称で出入り口はどちらもでも可、長辺は１０センチ短いですが、テントの室内高が前後の出入り口部分と中央部分が同じなので、使い勝手は良さそうです。

　冬場は３型はグランドシートを使ってフライだけで張ってソロリビングシェルター。２型は寝るだけのソロテント。ん〜、アイデアは膨らみます（夢）。でも上手く連結できるかなぁ…。フライと地面のスキマが大きそうだしなぁ…。

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　前のコメントの方に同感。私は１回使用したらグリーンの塗装が熱で焦げて剥がれ、すぐに錆びました。運搬時には、錆びや塗装のかけらが落ちて、入れ物にしているコンテナの中が汚れます。でも、その見た目を気にしなければ実用上の問題はないかも（錆びがかなり進行したら話は別ですが）。

　強度はあまりないので、ダッジオーブンはやめといた方がよいでしょう。
私はスノピのフィールドクッカーの一番大きい鍋に水半分くらいがせいぜい限度かな、と思っています。ちなみに、耐荷重の表記はナシ。

　ところが、なんと最近モデルチェンジされたようで、無塗装のステンレス製に変わりました。これにはビックリ。今までのコメントを読んで購入を控えていた人は、ＥＰＩのホームページで要チェック。今までのモデルは素材がダメでしたが、基本的設計は簡便で◎だったので。ナチュラムさん、早く扱って下さい〜。

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　まだ所有者ではないのであしからず。プリムスから新型のヒーターが出たのでとりあえずコメントします。

　今は製造してませんが、私はプリムスのスウィング・ヒーター（ＩＰ‐９２４０Ａ）を愛用しています。新発売のスパイダーヒーターがヒーターとしては珍しく分離型なのに対して、９２４０はごく一般的な一体型。形こそ、かなり違いますが、データを見る限りでは、スウィング可能だし、大きさ、出力、燃費もほぼ同じようです。

　物欲が非常にうずきますが、９２４０で特に不便はしていないので、みなさんのコメント待ちといったところ。

　９２４０では専用ブースターを購入しましたが、やはり真冬ではガスが減ってくると出力低下は否めませんでした。スパイダーヒーターなら、裏技としてヒーターにカートリッジを近づけるだけで簡単に出力の調整がききそうですね。でも、一歩間違えると爆発するので要注意。写真で見るとホース部分が短くて、さすがにヒーターの前面にはカートリッジを持ってこれないようになっているようにも見える。シェルター内で、うっかり気が付かないうちに足で蹴飛ばして、ヒーターがカートリッジの方に向いたら大変ですものね。まあ、掌で温めるという原始的な方法でも分離型ならしやすいかもしれません。

　あと、私の９２４０は使っているうちに、スウィングの位置が、次第に「真上の位置」と「一番横向きに近い位置」の２か所にしか固定できなくなってしまいました。その点、スパイダーヒーターはどうなのでしょうか。

　９２４０には、バーナーヘッドをランタンヘッドに交換するだけで超明るいランタン（投光器）にしてしまうオプションがありましたが、スパイダーヒーターでも今後発売されるかな。でも、分離型の投光じゃ使いにくいか…。

　どなたか、使用した感想や製品についての情報を教えて下さい。

　

　

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　レボ３７００になる前のレボ３５００を所有しています。構造は基本的には変わらないようです。プリムス１５３とは違い、ゴトクを一カ所に移動させずに、そのまま根本から畳むので、収納は円柱形。重さはプリムスより１グラムだけですが軽い。でも、人気は１５３の方があるみたいですね。

　私の３５００は、時々点火スイッチが戻らなくなることがあり、気になっていました。先日、店頭で３７００の現物を見たところ、点火装置周りの形状が変わっていた気もします。もしかすると改良されているのかもしれません。

　他に古いEPi製品を所有していますが、やはり時々同じ症状が出ます。また、プリムス１５３のユーザーコメントでも、最近、同じ症状が報告されていました。私の印象としては、何となく低温時に起きやすい気もします。原因や対処法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

　

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冬キャンプ用に５０１の購入を検討している方へ。１２月中旬の裾野市で使用した際のリポートです。

私はオガワのシェルター「スクリーンキャビンM」の暖房用に使用しました。外気温は、夜から朝にかけて０℃ぐらい。

　シェルター内での使用では、シェルターのベンチレーターをどれだけ開けているかで室温が決まります。ベンチレーター全閉と全開とでは、室温は大違い。それこそ外気温と変わらないくらいの室温から、外気温にプラス２０℃くらいまで室温を上げることもできるでしょう。結局、換気は絶対必要なので、その兼ね合いでしょうね。慎重な人ほど室温を上げられない（笑）。５０１は私のマンションのリビングの暖房としても合格できる出力がありますが、換気が良すぎれば狭いシェルターですら暖められません。

　今回のキャンプでは、武井バーナー５０１の他に、プリムスのスウィングヒーター（廃盤品）を使いました。反射板のない５０１は、熱が上へ上がっていってシェルター内の空気を上から順に全体的に温めていく感じで、反射板のあるプリムスは、熱が横に出て人の体に直接当たって局所的に温める感じ、と言えば分かりやすいでしょうか。多分、５０１にオプションの反射板を取り付ければ印象は変わるかもしれませんが。このように２種の熱源を併用すると暖かさの質に幅が出ると思いました。

　点火はシェルターの外に出てやらないとダメ。予熱機使用中はクサイ〜ケムイ〜で大変です。予熱が不十分だと炎が高く上がるのでシェルターへの延焼にもなりかねない。夜はまだ寒くない夕方から点火すれば問題ないのですが、起床時は寒さとの戦い。今回のキャンプは、朝、シェルター内の天井裏に結露した水分がバリバリに凍るほど冷えたので、シェルターの外に出てエッチラオッチラと別売りの足踏みポンプを踏みながらプレヒートするのはひと仕事でした（手でのポンピングなんてできない〜）。

　あと、プレヒート中に予熱機の火が消えやすい。０℃ではチャッカマンは使い物にならないので、私はプレヒート中はジッポのライターを付けっぱなしにして５０１のそばに置き、予熱機の火が消えたらすぐに点けるようにして対処しました。

　５０１は価格が高く、３０１とどちらにしようか迷われている方もいると思いますが、点火中は給油できないので燃焼時間が長い５０１をオススメします。本格的に冬キャンプする人なら、別売りの６リットルタンクを付けるのかもしれませんが…。別売りの５０１専用木箱は丈夫で良いです。ちょっとダサイけど（笑）。５０１は３０１にない圧力計もついてるし。適正圧の調整って感覚では難しくないのかなって思うのですが。

　以上、参考にしていだだければと思い、５０１の２回目のコメントを書きました。
　

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１２月中旬･冬キャンプ（裾野市）での使用リポートです。

●条件

・深夜〜朝までの外気温は約０℃。

・シェルター内の暖房は、シェルター全体用として武井バーナー、足元用としてプリムスの大型ヒーター（生産中止品）、その他の熱源としては小型のランタン（ペトロ150cｐ）を使用。

・調理時のみシングルバーナー２個を使用。

・フラップは４面全閉で使用。

・単体ではなく、エスティーロとの連結で使用。

●感想

・天井の４か所のベンチレーターを全開にすると、あまり暖まりません。暖かい空気は上から逃げるのは当然ですね。ベンチレーターは大きく､ 換気機能が高いので、煮炊きをしても１面開ければ十分でしょう。１面を開けた状態で室温は約１５℃。全閉ならもっと室温が上がるでしょうが、ちょっと酸欠が怖いので今回は未トライ。でも、あくまでも予想ですが､ベンチレーター４か所全閉でも､壁と地面の隙間から空気がかなり入るのでイケるかと思います。

・ロースタイルは部屋を広く使えますが､裾からの冷気を感じやすいようです｡シェルター内で立てば顔は暑いのに､座ると足腰は寒い｡個人用の足元ヒーターがあって良かったです｡

・設営はテントに比べて３倍の時間と手間がかかりました。スタンディングテープ､ポール､幕体を､それぞれ正しい向きで組み合わせなくてはならないので｡ 長方形ではなく正方形なら、もっとシンプルな構造になったと思うのですが…。スタンディングテープの裏表があること､補強用サブポールの位置が長方形の頂点４か所全部ではなく２か所だけ､ということから､設営時にはかなり気を遣いました｡きっと慣れればそんな気も遣わず､時間短縮は可能でしょうが､テントと違って､ ペグを手抜きできないのでやっぱり手間はかかるでしょう｡

・設営はスタンディングテープの４か所の端をペグダウンしなくても可能ですが､そうすると微妙に骨格が歪んで幕体が綺麗に張れません｡取説のように､ペグダウンすることををオススメします｡必然的にテントとの連結はテントの方をシェルター側に移動させることになります｡くれぐれもテントに寝具や荷物などを入れる前の軽い状態で行いましょう｡

・暖房を消すと､シェルター内についた結露がすぐに凍り付きます｡当然起床時には天井裏が真っ白バリバリ｡暖房を入れると溶けてポタポタ垂れてくる｡雑巾は必需品です。溶けたら垂れる前に拭く､が基本｡ シェルターをうっかり揺らしたら､ ザーッと雨が降ります（笑）｡

●まとめ

いろいろ改良点もあるかと思いますが､私は長く使いたいと思います｡いつになるか分かりませんが､ この後継モデルが､パーツの組み合わせの向きを気にしない正方形だと嬉しいな｡ ペクの数を激減するために､ 思い切って開口部もノースガードのように裾部を残すとか｡出入りにちょっと跨ぐぐらいはガマンしますから｡ 職人のオガワさんの判断を待ちます｡

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２回目のコメントです。

キャンプで使いました。エスティーロにぴったり。肌触りなどの使い心地も◎です。

でも、やっぱり収納袋の口の縫製が､ほころびました｡オガワさん、やっぱり収納袋が小さすぎですよ。

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私が持っているのは５００CPではなく、小型の１５０CPです。テーブルランタンに適した小型モデル。去年まではゲニオールのブランド名で売られていました。

冬キャンプに行ってきましたので、そのリポートです。シェルター使用なのでランタンはこれだけを使用しました。

●使ってみて良かった点。

�@ニッケルメッキではなく、ブラスを選んだので、シェルター内が黄金色になり、視覚的にも暖かい感じがします。ブラスの色彩の世界は別格です。

�A別売のリフレクター（傘）を使用すると、シェルター真ん中の天井から吊してもランタン真下に影が全くできない（驚）。非常に大きな傘が金色の光を真下にも回り込むように反射してくれます。シェルター用としては最高ですね。食事の時は吊り下げて、影を作らずまんべんなく照らす。食後はテーブルに置き、リフレクターに直接光を遮ってもらってテーブル天板からだけの間接照明になります。

�Bもちろんケロシン（灯油）はダントツの安さ。寒さにも強く、これまで使っていた寒冷地用・山岳用ガスなどとは雲泥の差でした。いくら使っても火力が落ちません。

�C満タンで４時間持ちましたが、追加ポンピングは１時間に１回程度ですみました。１５０CPは、武井バーナーと違って、ポンピング回数が少なくて済むので足踏み式ポンプを使わなくても手で十分です。

●今ひとつの点

�@プレヒートに時間がかかるので、すぐには点かない。

�Aプレヒート時と消灯時がかなり臭い。

�B長く使っていくには、定期的なメンテを強いられる。

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　皆さんがベタ褒めなので、辛口コメントをひとつ。

　写真のようにトーストを２枚いっぺんに焼くのはちょっと無理があります。網の大きさがだいたいいっぺんが１２〜１３センチなので、フツーの食パンでは、長い方が網からかなりハミ出します（市販の耳ナシのサンドイッチ用食パンならピッタリですが）。その結果、パンが網とは別の山型を作る感じになります。これでは、網がなくてもパン２枚を立てかけ合って自立させても同じかな…（笑）。

　「二枚いっぺんにまんべんなく焼ける」かというと、他の方のコメントでは評価されていましたが、私はうまく焼けませんでした。


　結局、私は網を山型にしないで平らにして１枚ずつ焼いています。そうした方がムラのない焼き方の調整（位置をずらしたり、裏返しにしたり）がしやすいです。餅なら４枚いっぺんにイケます。

　サビについては、他の方のコメントにあるように確かに発生しやすいですね。特にフレームとメッシュの接合部分。でも１０年以上使っていますが、サビの進行はなく、使用上問題ないタフさがあるので大丈夫です。　　

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　ケースについてのコメントが参考になって良かったです。この「ユーザーコメント」欄で、もっとお互いの情報が交換できると良いですね。皆さんの「裏ワザ」って参考になることが多いですから。

　パイルドライバーの先端の保護キャップについて一言。暗い中で設営するときに、うっかり外すのを忘れて打ち込んでしまいました。もちろん、キャップを貫通して見事に設営完了しちゃいました。片付けの時に事実判明。あはは。後日、キャップだけ購入しました。皆さん、こんな失敗ないですか。気をつけましょう（笑）。

　

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　期間限定のお買い得価格になったんですね。購入を検討している方に参考になればと思い、再度コメントしました。

　私はソロキャンプで使っています。とにかく簡単な構造なので重宝しています。詳しくは以前のコメントを読んで下さい。

　今回追加コメントはグランドシートのことです。別売りですが、グラウンドシートもあわせて買うと良いです。ムーンライトはボトムが薄いので安心。ちなみにナチュラムでは「取り扱い終了」みたいですが…。

　また、グランドシートには４隅にピンがあって、テントのフレームに差し込めるようになっています。ですから、テント本体は使わないでフライだけ使用すれば、グランドシート付きのミニタープ、ミニシェルターとしても使えます。ただし、この使い方をする場合は、２型は入口側は人が座れる高さがありますが、奧は低くてダメなので、実際は「１人用」ですね。

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　トール用を購入しました。

　トライポッドトールの脚が１センチくらい袋からはみ出してしまいます。こりやひどい。「ロッジ純正」の名が泣きます。袋のサイズにバラつきがあるのか、トライポッドの長さにバラつきがあるのか…。とにかく残念です。

　サイズ以外は満足できる素材、造りです。ポッドは重たいので肩ベルトが便利。ベルトなしで本体を持つのは相当握力が必要なので。ロッジのロゴもアクセントとして効いています。でも、やっぱりポリエステルより、シンプルな帆布の方が雰囲気があるかも。

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いろいろなタイプの焚き火台が販売されていますが、フツーのキャンプ場で売っている薪が使えるレベルのモノとしては、一番シンプルで収納がコンパクト。まさか焚き火台とは思えない〜っていうような筒状になります。しかも超軽量。チビな焚き火じゃなくてフツーに焚き火がしたい、でも荷物は増やしたくない、という人にはイチオシです。

　肝心の焚き火台としての性能は、「とにかく良く燃える」。メッシュネットの上で燃えているのですから、全方向から酸素がバンバン供給されます。燃えカスの少ないこと塵のごとし。よく燃焼して、なおかつ、メッシュが大変細かいので、地面に落ちる灰も驚くほど少ないです。薪を何束も燃やしたのに一体灰はどこに行ったの〜って感じです。私は何回か秋〜冬に芝のキャンプ場で使いましたが、灰がどこにあるのか分からないくらいでした。もちろん芝へのダメージは皆無です。

　注意点は、メッシュからはみ出るような長い薪を使う時は、薪の真ん中が燃えて１本の薪が２つになったら、必ずトングでメッシュの中央に集めてやること。この繰り返しをきちんとする。これをしないと、両端から薪が地面に落ちて芝が燃えてしまいます（延焼したら大変だぁ）。

それから、焚き火中にスタンドを持ってズルズルと引きずって場所を移動させようとすると、脚先のプラスチックキャップが外れて紛失します。これは私が経験済み。キャップがないと、スタンドの上下が分かり難い＝組み立て難い。ユニさんにメールで事情を説明したら、なんと無料でキャップを送ってくれました。さすが〜っ。聞くところによると、初代モデルはメッシュに石綿がついていて、それがよく剥がれたそうです。そんなユーザーには無料で新しいメッシュを送り続けたとか…。頭が下がりますね。

　あと、ひとつ。焚き火を熱源として三脚を使って鍋で調理するのは、いかにもアウトドアって感じで豪快ですが、鍋底が煤（スス）で真っ黒になり、食後の片づけ、洗いがチョー大変です。もし知らない方がいたら参考までに。

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　私もキャンガスの古い製品（２バーナー「ジェラール８０００」、シングルバーナー「トレック２７０」）を持っていて、カートリッジの調達には苦労しています。そういえば最近、出番がないし…。

　いっそ「つめかえくん」のアダプターを買って、EPIやプリムスのカートリッジを繋げるようにしてしまおうかとも思いましたが、本体と色が合わない。やっぱキャンガス製品にはブルー缶ですね。

　ナチュラムさんにお世話になります。

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前のコメントされた方へ。

ケースはロッジのトライポッド用に出回っているモスグリーン色の分厚い帆布製のもの（ロッジ社純正ではない）が良いと思います。丈夫でパイルドライバーなら２本くらい入りますよ。

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　前回のコメントの事後報告です。

　購入時の商品には、ベルトループに通して締め上げるタイプのものがついていますが、もっと簡単に収納作業ができるようにパチンと止めるタイプのものに交換しました。ふだん丁度良い長さにしておけば、あとはパチンと止めるだけ。もちろん、そのあとに締め上げることも可能です。

　私が使ったのは、モチヅキの「修理用サイドスクィーズバックル　２５ミリ幅テープ用」です。テープの縫い目をほどかずに交換できるスグレモノ。一般の山岳店でザックのアフターパーツとして１個２００円程度で売られています。不便を感じているならオススメです。

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　中にある「しきり板」の２つの穴の使い方について、武井バーナーさんから教えて頂いたので再度コメント報告します。
　
　２つの穴は、ジョウゴ（灯油をタンクに入れる漏斗）とハンドル（灯油の開閉バルブ）を収納するものだそうです。な〜るほど、ありがたい心遣いですね。

　でも、私は付属のジョウゴは小さすぎて使い勝手が良くないため、コールマンのファネルを購入したのでした。コールマンのだと大きくて入らない〜。何か違うモノ入れます。

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　バーナーが使用中に外れやすかったので、他の方のコメントにあるように、バーナーの長辺部分をペンチで軽く狭めてみました。なるほど、はまり方がしっかりして、外れなくなりました。

　なぜバーナーが外れるのか考えてみました。原因は振動によるものだけではなく、どうやら本体のフタが、バーナーの長辺部分のスカートのようなちょっとした出っ張りに当たっているので、フタを動かすことによってバーナーが外れやすいようでした。この製品はフタが微妙にズレることがあるので、それを何回も直しているとバーナーが外れてしまうのです。

　でも長辺部分を狭めてからはフタのズレを何回直しても、バーナーが外れません。コメントで教えて頂いた方に感謝しています。